[旅遊景點] 科索沃戰火不再

前往科索沃，親友們第一條問題往往是有關當地的安全，因為大家都誤會了科索沃仍然是19年前在電視新聞看到漫天烽火的戰區。現在這裏已沒有戰爭，首都普里什蒂納（Pristina）除了滿街咖啡館外，常見的還有美國及阿爾巴尼亞國旗。科索沃接近九成人口為阿爾巴尼亞族，跟阿國關係早已密切。美國是少數在科索沃2008年2月17日宣布獨立後，立即承認其合法國家地位的代表之一，其餘包括英國、法國等。
到目前為止，科索沃主權依然是國際間敏感的議題，雖然現在已有超過100個聯合國會員國承認她的地位，但俄羅斯、中國、西班牙、塞爾維亞等多國仍然拒絕承認或未表明立場。值得留意的是，這些暫不承認科索沃獨立的國家，在其國內大多有分離主義活動。
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崇尚美國
位處市中心的科索沃國家博物館，面積不算大，跟我們中半山的甘棠第相若，但已是全國最大的博物館。早約130年前已經落成，起初為軍政機構，後於1949年轉型為博物館。但多年來一直荒廢，直至2014年才重開。奧匈帝國的建築風格帶有濃濃的歐陸文藝味道，實質大部分展品卻與近代的科索沃戰爭有關。在戰爭中用過的槍炮、刀劍、子彈頭、軍服等等全部只有約20年歷史，相對一般博物館的陳年展品新簇，彷彿依然感受到戰火的餘溫。館內還有展出戰爭時期的多張剪報及照片，細閱後定必令氣氛緊張，其中一道罹難者照片牆更顯得戰爭悲涼一面，永遠提醒世人不要重蹈覆轍。值得留意的是，館內的剪報大部分為美國的《紐約時報》，立場未必夠中立。tvb now,tvbnow,bttvb& M6 ?2 `( _/ X( v2 y
科索沃戰爭期間，前美國總統克林頓可說是這裏的英雄人物，除了有以他命名的大街外（也有布殊大街），市中心更豎立了克林頓銅像。這座銅像手執一份文件，上面鑄有1999年北約空襲前南斯拉夫的日期。聞說科索沃不少百姓以「Bill」或「George」作為孩子的名字，以感激美國為科索沃獨立所作的貢獻。2009年克林頓銅像揭幕當天，科索沃首都熱鬧非常，空軍一號載着克林頓親臨普里什蒂納，當地市民夾道歡迎，萬人空巷迎他國最高領導人到訪。除了國旗、布殊大街及克林頓銅像外，普里什蒂納這裏還有很多美國色彩的東西，散布在這個小小首都的不同角落。就我們所見，一些店舖也喜歡以「America」來命名，醫療所、洗車店、律師行，以及的士車身也找到一點美國味。
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距離普里什蒂納市區20分鐘車程的小區Fushë Kosove，居住了比阿爾巴尼亞族難民更坎坷的少數族群：羅姆族人（另一個普遍的名稱叫吉卜賽人）。這個族裔的來源可追溯至1000多年前的印度北部，現今已散居於世界各地。他們居無定所，因為生活方式不同，羅姆族普遍被邊緣化，不能融入社會主流，也經常被指為乞丐、小偷等。
助學義工
The Ideas Partnership（TIP）這個非牟利組織就是從教育、房屋、婦女等多方面幫助居住在Fushë小區的羅姆族人，協助他們融入當地社會。探訪當天，我們跟着負責人作了兩次家訪，分別視察修補了的屋頂及新屋的狀況，負責人還分發了由一英國善心人士每星期贊助的6歐羅，給剛住進新屋的一家八口，條件是他們要負責處理新居附近的垃圾。
在TIP的辦公室內，年約15歲、擔當小老師角色的小女孩，以當地語言向我們講解自己的義務工作，由負責人為我們翻譯。這是典型TIP工作的大方向：培養社區內的小朋友，由他們回饋社區。
融雪天特別冰冷，當時有兩位衣衫單薄的小女孩一直跟着Elizabeth Gowing，Elizabeth是TIP其中一位創立人。她說，她們家裏的環境很差，衣服有點骯髒，接着Elizabeth用她的披肩把小女孩一擁入懷，這些通常在難民募捐電視雜誌中出現的情節，在現場看原來更為感人。

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網上旅遊論壇謠傳，科索沃首都很難買到明信片，可是在搜尋器上又可以看到這裏的出品，連網友也特別留言表示這個情況很怪誕。tvb now,tvbnow,bttvb+ K/ {0 ^/ K3 e2 r( M) S
原來除了這個路邊小檔外，在Grand Hotel Prishtina正門旁邊有一間紀念品店也售賣明信片，如希望在首都這邊購買明信片，只要認着這間酒店就可以。提提大家，不要被它的名字誤導，Grand Hotel Prishtina的外觀其實頗為殘舊，第一眼以為它已經荒廢了，誰不知大堂還有酒店職員當值，細問下還有房間出租，雙人房一晚約60歐羅。值得一提的是，末代港督彭定康曾經在一個訪問中說過，這間酒店是他的最差之選。訪問全文頗為有趣，彭先生更兩度提起我們的香港。