[旅遊景點] 貝爾格萊德花園城市

塞爾維亞（Serbia）是昔日南斯拉夫的龍頭大佬。在強人鐵托（Tito）的強勢統治下，把鄰近國家收歸腕下。惜強人逝世後，昔日的鄰國四分五裂相繼獨立，引致這個火藥庫的巴爾幹半島掀起戰幔。tvb now,tvbnow,bttvb- R$ `1 e$ F7 y, F
這樣的歷史背景下，塞爾維亞成了政治孤兒，與周邊關係一直互不信任。故此有意到塞爾維亞旅遊的朋友，宜有心理上準備——交通不便，當地人對外人很不友善。tvb now,tvbnow,bttvb, X" ~5 E+ G9 h" z
我們從波斯尼亞首都薩拉熱窩乘長途車進入塞爾維亞，當車子抵達邊境時，所有乘客都必須下車，拖着行李踏進塞爾維亞境內。走進塞爾維亞關檢站時，氣氛突然肅然，關員眼神盯視，擺出很不友善的眼神，令人有點不安，對每位乘客左盤右詰，可能我們是亞洲人，聊聊幾句便放行。9 t, h$ K* h& k. _; |
貝爾格萊德（Beograd）是塞爾維亞的首都。比起鄰國的首都它確實有大國的氣派，到處是宏偉的蘇俄建築，寬闊筆直的大道，路人絡繹於途，一派繁華景氣。

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貝爾格萊德被譽為花園城市，要鳥瞰這座花園城市，登上卡里麥坦城堡（Kalemegdan Castle），它是貝爾格萊德必遊景點，在舊城區岸邊山丘上，可俯覽薩瓦河與多瑙河的交界處，登臨山丘，城內外遠近一一盡收眼簾，遠近都是綠樹婆娑，河道彎曲如蛇，好像一條城市大動脈為當地人提供充足的日常養分。城堡是土耳其統治時期所建造的古城堡，今天留下的古蹟包括有城牆、鐘樓和城門橋頭堡等，內裏還展示了塞爾維亞軍事歷史，各式軍事武器，展品中有二戰時的戰機及1999年科索沃戰爭中的飛機殘骸。城堡為當地人逍遙蹓躂的好去處。從城堡正門出，便是行人大道（Kneza Mihaila），這兒便是共和國廣場區（Trg Republike），大道寬闊，兩旁盡是店肆，走走逛逛，看看民風、曬曬陽光，半天已被打發掉了。大道有間北京飯店，聽說它是由中國大使館經營，廚師全是由北京派來的，水準尚可，是當地達官貴人流連的場合。

走出行人大道，便是「11月29街」（29 November），它是貝爾格萊德最繁華的大道，大道上盡是宏偉的蘇俄建築物，座座巍然屹立，昂首瞻望，氣概萬千，好像睥睨天下。公路盡頭便是聖薩瓦東正大教堂（Crkva Sava），這座雪白的教堂，分外醒目。這座教堂本建於1935年，是世界上最大的東正教堂，比莫斯科的聖巴素大教堂（St Basil Cathedral）還要大。工程因二次大戰而被迫暫停，接着又因內戰而擱置，最後在1985年復工，外部工程於2003年12月才告結束，而內部裝修在我們參觀時仍在進行。教堂用純白大理石造成，地面至主頂高約70米，穹頂分別嵌上精美的宗教壁畫，畫工非常精緻美麗。大教堂側有一座小東正教教堂，建於1895年，裏面的天花和牆壁全是色彩絢爛的宗教畫。教堂前面有花園、噴泉和國立圖書館，環境優美。我們遊覽時近黃昏，碩大的蛋黃高高掛在天邊處，氣溫很暖和，意境幽深動人，花園裏盡是人潮，很熱鬧。
銘記歷史
如大家沒有健忘的話，該記得美國為教訓塞爾維亞入侵科索沃，向貝爾格萊德投下幾枚導彈，導彈不偏不倚把市中心兩座較新的建築炸得稀巴爛，而鄰近的蘇俄建築沒被波及。今天那兩座被炸的建築依然存在，雜草叢生，頹垣敗瓦，政府亦無意修葺，任其風吹雨打，讓當地人銘記這段歷史。
貝爾格萊德消費不高，到處都見麥記招牌。道地的漢堡包就像香港的粥舖和雲吞麵一樣，價錢便宜得令人驚喜，一塊免治漢堡肉重達220克，中間夾着青菜、番茄、沙律醬等，拿上手都幾重，一件只是2歐羅而已，我要分兩次才能把它吃掉，女孩子可能要分三次吃，而當地人可一口氣把它吃掉，還添加一支可樂或啤酒。吃得人非常開心，難怪當地人個個都咁大隻啦！
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